Rangement d’angle qui est magnifique. Cette unité de rangement d’angle est une combinaison d’éléments de conception de plusieurs exemples du XVIIIe siècle. Il est également facile à construire.
Un défi élégant est fourni par des volutes et une porte avec un panneau de pierre tombale.
Bien qu’une armoire d’angle de 7 pieds de haut soit impressionnante, elle peut être intimidante pour ceux qui ont un temps de magasinage limité. Les armoires d’angle traditionnelles nécessitent de l’espace et de l’engagement, non seulement en termes de temps et de matériaux, mais également en termes d’espace.
L’œil est attiré par l’intersection de deux plans (murs) de sorte que le coin d’une pièce constitue un endroit idéal pour exposer un meuble de valeur. Une petite armoire suspendue est un compromis judicieux qui présente de nombreux avantages. Il peut être aussi spectaculaire que son grand cousin, et il peut facilement être ajusté pour s’adapter à n’importe quel coin.
Bien que le projet que j’ai montré soit le mien, il y avait des variantes de cette conception qui ont été faites au 18ème siècle. Certains avaient une, deux ou trois étagères suspendues. D’autres formes comprenaient plusieurs panneaux, des portes avec des tiroirs et même une porte.
Parce qu’il a des angles autres que 90, c’est un excellent projet pour débutant. Il peut également être construit en peu de temps et avec beaucoup de matériaux de rebut. Ce projet vous donne également de l’expérience dans la construction de portes à panneaux de pierre tombale, la fabrication de moulures couronnées en plusieurs pièces, le serrage vectoriel, le carénage et la coupe de bords enroulés. Vous pouvez facilement modifier les volutes sur le dos, les étagères et le tablier pour différentes dimensions ou esthétiques.
Pour plus d’efficacité, le meuble peut être emboîté. Vous pouvez poser le haut et le bas de votre armoire sur une seule planche. Cela réduit les déchets. Il est important de noter qu’aucun défaut n’a été constaté. Pour obtenir la largeur souhaitée, des bandes ont été collées sur le bord avant de chaque pièce.
Ce meuble possède de nombreux détails que l’on retrouve sur des pièces similaires. Cependant, j’ai emprunté certains éléments de défilement à d’autres étuis et tabliers. Ces éléments sont constitués de trois parties : arcs, congés et ogees (ou courbes Cyma). Parce qu’ils nécessitent l’enlèvement de matière, les arcs peuvent donner à une pièce une sensation de légèreté. Ils peuvent également être utilisés pour répéter des courbes, comme un panneau d’une pierre tombale, sur une autre pièce. Les Ogees aident à garder l’œil en mouvement pendant que le contour serpentin est tracé. Les Ogees, lorsqu’ils sont disposés dos à dos, donnent l’illusion de symétrie dans des endroits où il pourrait ne pas y en avoir. Les congés sont utilisés lorsqu’il est nécessaire de modifier la direction ou de fournir un point de départ et d’arrivée pour les deux éléments. Ces éléments peuvent être utilisés ensemble pour ajouter de l’excitation visuelle à des pièces autrement ennuyeuses.
Le Dessin
Le centre du projet se trouve dans une large mesure en haut et en bas de l’armoire. Toutes les dimensions et coupes ultérieures sont prises directement à partir du travail réel. Les armoires d’angle posent des problèmes car la façade de l’armoire n’est pas parallèle à son mur.
Le serrage en angle simplifié. Ces cauls se fixent aux bords de votre cadre facial et renvoient la pression exactement là où elle est nécessaire.
Tout élément qui n’est pas droit par rapport au plan de dessin, quelle que soit son élévation, sera raccourci et donc imprécis lors du calcul des dimensions ou des profils. Notez que les étagères sont présentées avec un coin arrière à 90 degrés. Cependant, en raison des coins légèrement obtus des maisons anciennes et nouvelles, je fais l’angle de quelques degrés de plus. Cela augmente la probabilité que la corniche et les côtés avant de l’armoire soient bien ajustés contre le mur lors de son installation.
La solution shimwitted. Comme le montrent les échantillons de Formica, les coins arrière du haut et du bas ont été légèrement obtus. Cette coupe arrière réduira le risque que du plâtre soit utilisé pour maintenir les bords de l’armoire du mur lorsqu’il est suspendu.
Les panneaux arrière peuvent être fabriqués à partir des mêmes essences de bois que l’armoire, ou ils peuvent être teints ou peints en secondaire pour correspondre à l’armoire.
L’affaire
Tout le stock est épais, à l’exception du dos, de deux étagères pendantes et de la couronne. Je commence par marquer les pièces et couper mon stock à une longueur approximative.
Ce panneau est fier. Cette maquette montre la construction du panneau de porte. Il est maintenu dans la rainure du cadre de la porte, mais recouvre le devant de la porte.
Vous pouvez couper les coins ronds. Mesuré à partir du bord avant, les extrémités gauche et droite des hauts et des bas de l’armoire sont coupées à 135.
L’armoire sera construite autour de son haut et de son bas. J’ai donc coupé les deux sections triangulaires qui deviendront le haut et le bas. Ces pièces peuvent être collées sur la crosse. Après avoir coupé le haut et le bas, je les serre ensemble pour qu’ils soient identiques. Ensuite, je rabote le coin arrière. Je trace une ligne le long du bord avant, puis mesure la position des coupes de retour. Les extrémités gauche et droite de chaque triangle sont ensuite coupées à 135 pouces du bord avant.
Les pièces des retours et du cadre de face sont ensuite coupées à longueur. Pour gagner du temps, j’ai également découpé simultanément les montants et les traverses des portes rentrantes. Les rails de la porte et du cadre de façade sont reliés entre eux par des tenons de trois cm de long. La mortaise du rail inférieur doit être ajustée pour s’adapter au profil incurvé. J’ai retiré les pièces de la porte, coupé et collé la menuiserie sur le cadre de la façade.
Préparation des menuiseries. Les mortaises à tenon de porte de 3 cm sont situées dans la rainure. Ils peuvent être complétés à l’aide d’une mortaiseuse.
Une mise en page soignée. Chaque coin est marqué au bas du dado. Ces lignes de mise en page sont utilisées pour couper en onglet les côtés de votre cadre de visage. Maintenant, de la colle peut être utilisée pour fixer le haut et le bas.
Une fois que le cadre a séché, je fais un dado peu profond et large à l’intérieur du cadre. Cela me permet d’indexer les cadres vers le haut ou le bas de l’armoire. Une fois que le haut est centré dans le dado, je marque le bas de mon dado sur les côtés gauche et droit. La scie à table a été réglée pour couper une pièce de 22,5 pouces. J’ai ensuite soigneusement déchiré les lignes que j’avais tracées. Ces lignes sont tournées vers le bas sur la scie à table, il est donc préférable d’atteindre la largeur finale du cadre de face ou de les transférer à la fin.
Calfeutrez-moi. Vous pouvez serrer n’importe quel haut ou bas de forme irrégulière en utilisant une encoche en V faite de ferraille.
Marchez le long d’une fine ligne grise. La scie à ruban coupe le haut et le bas en suivant au plus près les lignes de tracé.
Le tablier décoratif à volutes du cadre du visage est disposé et coupé à l’aide d’une scie à ruban. Enfin, des limes et du papier de verre sont utilisés pour nettoyer le gâchis. Les zones où la volute rencontre les onglets ne sont pas coupées et seront remodelées plus tard. Le haut et le bas de l’armoire sont ensuite collés au cadre de façade. Pour correspondre à l’angle de votre cadre de visage, les retours peuvent être déchirés à 22,5. Les volutes sur le bord inférieur peuvent également être coupées. À l’aide de calfeutrages, les retours peuvent être collés à l’aide des calfeutrages qui s’insèrent entre les montants du cadre avant (et les retours), permettant un serrage vectoriel d’un joint à onglet. Ensuite, je colle une butée de porte à l’intérieur de mon cadre facial. La butée ne doit pas dépasser l’ouverture de la porte de plus de 1.
La Porte
Prévoyez le montage. Pour faciliter l’assemblage et la mise en page, un dado peu profond est créé en haut et en bas de chaque cadre de face.
Maintenant que la coque du boîtier est assemblée, je peux fabriquer la porte. J’ai basé le panneau de pierre tombale sur celui de Pennsylvanie. La face avant du cadre de porte est couverte par le panneau surélevé, ce qui le différencie du panneau surélevé standard. Comme son cousin surélevé, le bord arrière de ce panneau est protégé par un dado.
La folie de l’arc. Le rayon de l’arc du montant supérieur de la porte est inférieur de 541 cm à celui de l’arc du panneau. Les tenons ne sont pas encore arqués.
Pour faire le panneau, j’ai d’abord découpé une rainure large et profonde. Cette rainure est située à l’avant des montants et des traverses. J’utilise des assemblages tenons et mortaises pour la menuiserie. La mortaise est réalisée à l’aide d’une mortaiseuse à ciseau creux centrée dans la rainure du montant. Enfin, il est nettoyé avec un fichier. J’ai utilisé un jeu de dado pour couper le tenon correspondant. Après avoir coupé la menuiserie, il était temps d’assembler la porte à sec.
Ensuite, je prépare un panneau de porte vierge. La largeur doit être inférieure à la distance entre le fond des rainures des montants gauche et droit. J’ai ensuite disposé la forme de la pierre tombale et je l’ai coupée avec un filet.
C’est une courbe serrée. La fraise à fente qui a été utilisée pour couper la rainure du panneau de pierre tombale est utilisée pour créer la rainure pour le bord intérieur du carreau de porte supérieur.
Perlez-le ! Pour défoncer et arrondir le panneau de pierre tombale, un foret rond de 110 cm sera utilisé.
Le rayon de l’arc supérieur du rail de porte est inférieur à celui de l’arc du panneau. Les arcs concaves et convexes du rail supérieur de la porte sont sciés à ruban et limés avec du papier de verre. Les trois côtés droits du panneau sont ensuite mis en forme à la scie à table. Cela garantit que le bord perlé du panneau affleure avec la porte. Le cordon doit être suffisamment serré pour s’insérer dans le cadre de la porte.
C’est un travail intérieur. La fraise à fente et la mèche arrondie utilisées pour fraiser la rainure autour de l’arche du panneau ne sont pas capables de couper les coins intérieurs, elles doivent donc être complétées à la main.
Les rainures dans les rails supérieurs arqués et la section de pierre tombale du panneau peuvent être coupées à la défonceuse à l’aide d’une fraise à fente large. La fraise à fente coupe le matériau de sorte que le dado en bas doit être coupé avec un ciseau. Pour s’assurer que la porte et le panneau s’emboîtent correctement, ils sont assemblés à sec.
Avant le collage, le cadre et le panneau sont poncés.
Une fois la colle sèche, la porte peut être fixée à l’ouverture. Bien que les charnières en queue de rat donnent à la pièce une sensation vintage, vous pouvez également utiliser des charnières papillon ou bout à bout. Un bouton qui verrouille la porte lorsqu’il est tourné est ce que j’ai choisi. Il a un doigt métallique intérieur. Avant de terminer, le bouton et les charnières sont retirés.
Matériel facile. C’était la première fois que j’utilisais ce type de charnière. J’ai été surpris que le jeu soit si minime, même si mes portes mesurent environ 141 cm.
La Corniche
Ne vous inquiétez pas du collage. Le collage se fera rapidement car tout a été assemblé à sec plusieurs fois. Veillez à ne pas appliquer trop d’adhésif sur le visage. Il peut être difficile de nettoyer la zone autour du panneau.
Deux pièces composent la corniche d’un meuble : un cong ou anse allongée et une couronne. Le foret de routeur d’origine est utilisé pour couper le profil de la couronne, qui est un doucine et une anse standard. Pour profiter de l’arc de la lame de 7 pouces, le cong est coupé à l’aide d’un angle d’alimentation sur la scie à table. La majorité des déchets sont enlevés avant que la scie puisse être configurée pour la coupe en corniche. La surface résultante peut être grattée et lissée. Le fond de l’anse est cheminé par un petit bourrelet (de diamètre) et un filet. Une fois toutes les moulures préparées, elles peuvent être coupées en onglet et fixées avec de la colle et des clous. Il m’est plus facile d’installer d’abord la moulure avant et ensuite d’ajuster les retours.
Les étagères Arrière Et Suspendues
Les planches arrière à feuillure mesurent 410 cm de long x 410 cm d’épaisseur. Il peut s’agir de bois primaire ou secondaire. Ce projet utilise des lambris de pin blanc que j’ai sous la main. J’ai également utilisé du bois primaire de largeur aléatoire sur une armoire en noyer. Pour loger les étagères suspendues, les panneaux arrière sont profonds et ont un dado. Le bord avant de chaque étagère a un profil décoratif, qui fait écho aux volutes du tablier de l’armoire.
Le contour du dos est également défilé. Le profil doit être posé de manière à ce que les coupes ne coupent pas complètement une partie du dos nécessaire pour le compléter.
Les coupes en volutes sont faites sur la scie à ruban puis limées pour éliminer les marques de scie. Pour enlever les marques de lime, quelques passages sont nécessaires avec du papier de verre grain 120. Toutes les pièces sont finies avant que le dos ne soit fixé au meuble. Il est beaucoup plus facile de finir l’intérieur de l’armoire avant que tout ne soit assemblé.
La Fin
Beaucoup de retours heureux. Il est beaucoup plus facile de commencer à l’avant lors de l’exécution de moulures autour des armoires. Tout d’abord, installez la pièce centrale, puis fixez les retours.
La forme de l’érable ondé est meilleure lorsqu’il est teinté avec un colorant à l’aniline. Cependant, la plupart des colorants à l’érable produisent une teinte jaunâtre que je trouve non naturelle. JE est ce que j’utilise pour créer ma propre teinte d’érable antique. Utilisez les poudres Mosers. Trois cuillères à café de Honey Amber Maple et une cuillère à café de noyer américain sont utilisées par litre. La teinture par pulvérisation de pièces plus grandes est quelque chose que je fais beaucoup, mais pour de petits projets comme celui-ci, je me contente de traîner. Une fois la teinture sèche, j’applique trois couches de la formule originale de Waterlox. Entre les couches, je ponce légèrement avec une éponge à poncer fin pour créer un fini satiné. Pour donner à la pièce un aspect vieilli, j’applique de la cire en pâte foncée pour mettre en valeur les moulures ou les panneaux de pierre tombale.
Compléter L’armoire
Une opération secrète ? Une anse est ensuite découpée sur le banc de scie après avoir retiré la plupart de vos déchets. Il est important de fixer correctement le guide et de s’assurer que la pièce ne glisse pas à travers le guide pendant l’avance.
La construction. Installez une moulure composée ou étagée en exécutant soigneusement chaque couche avant de passer à la suivante. La couronne recouvre la bande porteuse de pin au cong. Il est possible de conserver du bois primaire coûteux.
Le nombre fait la force. Les panneaux arrière soutiennent les étagères suspendues et aident à supporter le poids de l’armoire lorsqu’elle est fixée au mur. Ces rainures de 520 cm de large servent à fabriquer les étagères suspendues.
Les pièces arrière sont collées aux étagères suspendues en commençant par le coin intérieur. Une fois les étagères arrière et suspendues assemblées, l’ensemble doit être cloué à l’arrière de votre armoire. Pour protéger la finition de l’armoire, je la place face vers le bas sur une couverture ou un coussin épais et laisse la corniche du banc pendre sur les bords. Une fois la quincaillerie de la porte réinstallée, l’armoire peut être accrochée.
L’armoire suspendue avec étagères suspendues et dossier est un accroche-regard et convient aussi bien aux menuisiers débutants qu’aux plus expérimentés. Le projet est bien conçu et comprend un panneau de pierre tombale, une corniche en deux parties, des volutes sur le dos et les étagères, ainsi que des retours, un dos et des étagères. Les artisans disposant de peu de temps ou de nouvelles compétences peuvent simplifier le projet. Nous vous encourageons à explorer davantage le formulaire.
Mark Arnold est diplômé de la North Bennet Street School et propriétaire de Boston Woodworking Co., Ltd. (bostonwoodworking.com) à Sunbury, Ohio.
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